好的牛仔裤是不是不能洗？这是个要细说一下的问题！

谈到为什么要养牛，不少人都会讲，拿一条原色的裤子，穿出专属于自己的味道。

是的，对于这一点，我也是认同的，毕竟真实穿着后产生的猫须蜂巢，还有颜色的褪色，是机器做旧无论如何也不能比拟的自然。

但是，把用来养的裤子拿来洗，或者经常洗，为什么就是在伤害裤子呢？要说落色，机洗之后也会落色啊。那些说裤子里面不要装硬物的，难道口袋被磨出手机或者烟盒的痕迹，这就不是个人专属的痕迹了吗？

所以，我始终坚持，裤子只要你在穿，就是在养。按照我们每天日常作息来穿，就是在养。就会出现专属于我们自己的痕迹！毕竟是人穿衣，而不是衣穿人。

因工作关系，我与不少面料厂都有业务往来，其中不乏一些为我们熟知品牌提供面料的工厂。

▲ 上图为bape定制面料

▲ 上图为Wrangler定制面料

所以，接下来的内容，我打算站在生产方品牌方的角度，给大家提供一个不同的视角来供大家参考。

说牛仔裤不能洗，还有告诉你买回家自己玩脱浆，还跟你讲好裤子洗完了会站起来的，这些听起来让你感觉逼格满满的东西。可是这些在现在的我看来，都是一个个的坑。但或许再过几年，我又会回头去追求这些形式化的仪式感，但是起码现在，我不会了。

我敢说，国内玩家玩到真的揭竿而起自己做品牌的，没几个。

更多的也就是一些论坛上搞来几码料子，自己给自己做裤子的发烧类玩家。我也曾经狂热过。从12盎司到32盎司的厚度，从日本冈山的料子到美国一些街店品牌我都狂热的追逐过。但是越到最后，我反而越是不再去追求这些所谓不洗，所谓养牛，所谓脱浆了。

因为我清楚，你们，以及我自己曾经追求的，更多是被品牌，特别是一些小众品牌联合簇拥，所绑架洗脑后的消费方式。

第一个延伸的问题，老生常谈。

这个我们一直在强调的所谓的“好”，到底指的是什么？

在服装行业里，一直存在三个非常显而易见的鄙视链。

1. 手工生产的，鄙视机械加工的；

2. 天然产出的，鄙视人造替代的；

3. 传统原版的，鄙视后期改良的。

但是，是不是被鄙视的，就一定是不好呢？我们来举两个最简单的例子。

天然产出的，鄙视人造替代的

一件T恤的螺纹领口。如果是纯棉的，那么极易变形。而在其中加入了一些化纤成分之后，就可以保持弹性不变形。那么我问，到底是纯棉的好，还是化纤的好？

有人追求舒适度，会选择纯棉。也有人图个省心方便，不在意这些。我们不能说谁好谁坏。大家各取所需而已的事情罢了。

还有那些省时省心而且便宜的免熨衬衣，以及我始终无法理解的弹力牛仔裤，究竟有多少人知道这些料子为什么耐皱和具有弹力呢？

这个就是典型的：天然产出的，鄙视人造替代的；

传统原版的，鄙视后期改良的

来自美国的RED WING（红翼），因木村等人穿着，在日本一度受到追捧。但是后来的某个批次里，红翼改良了鞋带的材质，用真皮鞋带代替原来的尼龙鞋带。也就是上图我们看到的这种。

成本增加了，但是日本消费者不买账。因为他们觉得不地道，不正宗了。

而日本消费者认为正宗的红翼，应该是下图这样的尼龙鞋带。

所以我问各位，真皮鞋带和尼龙鞋带，要单纯从成本角度来说，哪个更贵？

当年日本在复刻LEVIS54501的时候，为了追求绝对的原汁原味，愣是从GRIPPER ZIPPER这个已经倒闭了的原版拉链制造厂的仓库里，翻出了仅剩的2500根拉链。

所以在这些问题上，世界人民都是一样的。

这个就是典型的： 传统原版的，鄙视后期改良的。

我们还是继续把时间花在这个“好”字上。

这一次，我们用一种特别理性的方式来看一下，到底什么才是真的好。我还是再来举一个小例子。

假设，你购买到了一件纯棉的T恤或者衬衣什么的。洗了一水，我勒个去，XL变XS了，你会怎么想。肯定你会认为这衣服太差劲了对不对。

所以很多品牌，在面料被制成成衣前，都会先将面料做基础的热缩定型，或者洗水处理，目的就是为了防止面料被制成成衣后的缩水。

所以，我再问一个问题：在同样一种面料制成的成衣的前提条件下，究竟是经过了多重工艺处理的好一些，还是完全没有经过处理的好一些？这个问题，我相信大家心里都会有答案。

可是，为什么在原牛这件事的态度上，人们就会截然不同呢？

一条原牛买回来，品牌方告诉你，要用多少温度的水浸泡多少个小时，然后再加一点什么白醋食盐之类的做一下固色，而且还会明确的告诉你，一定要按他的旨意去严格执行，否则裤子就会缩水到无法掌握。

为什么裤子的这种不确定缩水你可以接受，T恤或者衬衣的你就接受不了呢？所以，你想想，你内心为什么要追求自己回家脱浆？你能玩出什么花？大多数人眼中的这个所谓的好的标准，完全是被品牌方营销后的产物。大多数人，其实不懂什么是真的好。更不懂为什么要自己玩脱浆。

我们先从最基本的，一条牛仔裤的诞生开始说起，我将整个生产过程呈现给大家，由你们自己判断，为什么越来越多的小众品牌也开始鼓吹养牛文化。

由于问题讲的是养牛，那么，以下内容，我会主要从用来养牛的原牛来讲。

牛仔面料在被生产前，还处于纱线的状态时，每一根纱线上都会挂上一层浆，以保持纱线的韧性，当这些纱线被纺织成了成品面料之后。上面的涂层，也就是那些挂浆依旧存在。

洗去那一层挂浆的过程，其实就是脱浆。

▲ 以上是牛仔面料生产过程的几个环节

牛仔的面料，不同于我们日常接触到的其它面料。不少面料在被制成成衣前，都会先拿去做热缩定型，以保证成品不会再缩水。

但是用来养牛的原生料子不能这样做。特别是有些洗水做旧的裤子，做成成品后，还要再做一次做旧处理，人为制造出猫须蜂巢等效果，所以所有牛仔裤的定型环节，都是放在最后的。

▲ 以上是牛仔面料生产过程的几个环节

这些没有经过定型、脱浆、固色等工艺处理的裤子，便被称为“未脱浆的原牛”。

但是，还是在前面我所讲到的。牛仔裤的定性工序是在裤子已经被制成成品之后才能完成的工序，这有别于一些别的衣物。所以这就让裤子的缩水变的极不可控制了

这需要十分有经验的打版师，从面料的缩水率开始一点点的推算，一点点的尝试，不断的做各种尺寸的样裤，再把面料缩水率的放数都考虑在内，才能保证被脱浆洗水后的裤子，不至于尺寸出现太大偏差。

▲ 以上是白色赤耳面料。

牛仔的面料，在纺织过程中加入一些俗称弹力丝的化纤制品，使得面料有了微弹、超弹几种特性，这些不同特性的料子，由于上面那层浆的张力，让面料硬挺。但是脱浆后，这些弹性则更大的增加了尺码不准的不确定风险。

所以，我们很难看到带弹性的未脱浆原牛。

不少品控能力并不那么出众的品牌，以及资金并不雄厚的品牌，在这一块是不敢做太多投入的。所以我们会看到很多小众品牌都是在面料上玩花样，不敢随意碰洗水这道工序。

所以，用养牛文化来转嫁缩水的风险，这一捷径让不少品控能力低下的品牌看到了希望。他们才是真正养牛文化被炒作起来的簇拥者。其目的就是为了转嫁缩水的风险。

前面我讲到了。脱浆的过程其实就是洗掉面料表面那一层挂浆的过程

在牛仔裤发明的最早期。人们都是用穿的方式，通过日常的摩擦，来让裤子表面挂浆逐渐脱落的。挂浆脱落之后，里面的牛仔面料，由于没有经过固色处理，所以极易褪色，很容易把椅子沙发，白球鞋给染色。

所以，未脱浆的裤子，都是没有经过固色处理的。这就是为什么一些小众品牌一再用仪式化的方式来教育消费者，要如何脱浆，如何自己去加点盐白醋做固色的原因。

行业内的不少人，其实是看不上这种裤子的。就因为严格意义来说，它属于半成品。

那我们再接着往下说。

真正品控严格的大牌，在裤子做成成品后，会把裤子送去洗水厂做脱浆、固色、加柔等处理。

这些做过了基础处理的裤子，才可以真正意义上被称为“原牛”。

如何养？有什么建议？穿，多穿，可以不洗，但是别让裤子有异味。