昙华林的馄饨 最近，片哥在昙华林（昙华识味）的馄饨开馆了，最先是汤馄饨，现在增添一味干拌馄饨。 他做馄饨最早要从四季美黄鹤楼店开始，香菇味浓，猪油味厚，给一点点金钩海米，是他第一阶段的实验。彼时，我去黄鹤楼，一笼汤包，一份他研发的豆皮，一碗馄饨，两碗糊米酒，基本上就是两个人标配了。 其后，四季美东湖复地创立，考虑到靠近景区，武昌多外地人，在汤包之外，他增添了热干面、豆皮、馄饨、鸡冠饺、油饼。其中，馄饨的推进并不明显，豆皮在这时惊艳了众人，我以为仅次于醉江月“豆皮小王”张祥照先生的制作。 我个人还是很热爱馄饨的。唐鲁孙写过汉口辅义里的馄饨摊，连蒋公都来吃。何祚欢老先生总是念叨以前汉口老街巷水饺的叫卖声。片哥最推崇的谈炎记水饺大王，“第一回吃谈炎记，掀开帘子，眼镜片都是雾气……柴鱼水饺当年是吃不起的，点了最普通的虾米香菇水饺，拿着牌子去窗口领水饺，窗口可以看到厨房里有两口大锅，一锅煮水饺自不用提，另一口锅里炖了一大锅浓稠雪白的骨汤，锅中的棒骨都已经酥到用马勺可以敲碎。可想而知，那汤该有多清醇沉郁，这么一勺滚开的高汤浇进放有小金钩、香菇、猪油、胡椒、味精、盐、葱花的碗里。嘿！那叫一个香！” 何祚欢记得谈炎记的秘密是，“当年用的猪油全部是板油，高汤一冲，油花都是星星点点飘在汤上，而不是成片状，有其香而无其腻。” 谈炎记、芙蓉酒楼衰落后，武汉的馄饨、抄手越来越差强人意，为了追求低成本，不少家的汤底做成了胡椒、味精、水，馄饨本身则成了团状，连金鱼尾巴也消失了。至于网红小秋水饺的汤底，则是一股猪油的毛腥味。 上海的开洋馄饨、福建的扁食、四川的抄手，总体要比现在武汉的馄饨好吃的多。所谓“为故国招魂”，为复兴老武汉努力，片哥自以为现在他的馄饨可以排武汉第二，第一名是谈炎记。斗笠碗、猪油汤底、给金钩、小馄饨拖着长长宽大的裙摆、新鲜肉嫩的馅、红葱油点睛，我个人以为进入前五，乃至前三，基本上差不多。 这是我下午吃的干拌馄饨，面对着昙华林“小瑞士”，要是再配一杯“玉米醪糟咖啡”就完美了。#武汉头条#
杨过旗舰店手工小馄饨
